Запущена новая версия сайта http://spbsubaru.su! Необходимо пройти повторную регистрацию уже на новом форуме. Данная версия форума в скором времени перестанет работать и будет доступна только для чтения!

Автор: Шаман ака Илья.
адрес темы на форуме обсуждение.

Ксенон решил ставить после экспериментов с галогенками, полировкой стекол противотуманок и борьбой с переодическим попаданием воды внутрь фары. Как полировать фары я уже отписывал  p11/t2/l5203/q13840/index.html . Прошел год, состояние  стекол было не удовлетворительным, опять множество мелких сколов. Пришлось повторить прошлогоднюю операцию.
Комплект ксенона MTF Light Slim с лампами H3 4300K. Пробный запуск на столе выявил очень хорошую световую границу и тень от электрода лампы. Решил немного подточить цоколь лампы надфилем и перевернуть лампу на 180 градусов. В результате тень стала меньше. На сайте mtflight.ru рекомендуют в ПТФ ставить лампы мощностью 21W, мотивируя это тем, что высокая температура на цоколе 35W лампы вызывает разрушение отражателя фары со временем. Я этому как-то не поверил и решил проверить. Далее фары в сборе были включены на 1 час на столе для замеров температуры. В результате максимальная температура была измерена на отражателе около цоколя лампы =~100C. Хороший результат, т.к. галогеновая лампа H3 55W при измерении на своем цоколе выдавала около 180С и вызывала куда более сильный разогрев всей фары, что естественно. Далее стояла задача герметично вывести провода от лампы наружу.

Места за крышкой противотуманки очень мало, поэтому решил навсегда сделать фару ксеноновой без возможности быстрой замены лампы на галоген, но за то качественно. У крышки срезается лобзиком задняя часть с разъемом. Разъем откладываем в сторону, он нам пригодится для изготовления переходника. Далее вырезаем кольца из любого термостойкого и легко склеиваемого материала, в моем случае это был кусок фольгированого текстолита. Внутренний диаметр 21-22мм (под резиновую заглушку на проводах ксеноновой лампы), внешний такой, чтобы можно было закрыть дыру от срезаного разъема с крышки. Обрабатываем поверхности крышки и текстолита наждачкой и клеим на супер-клей гель. Пока сохнет клей, вытаскиваем из резновой заглушки 2 провода с клемами для подключения питания блока розжига, для удобства клемы можно откусить. Обрезаем лишнюю пластмассу с отпиленных ранее разъемов и припаиваем концы проводов от которых откусили клемы. НЕ забываем про полярность! Заливаем термоклеем (можно силиконом) и заматываем изолентой. Переходники готовы! Далее вставляем лампы в фары, просовываем провода в отверстия в крышках и заливаем с двух сторон силиконом для надежной герметизации. После подсыхания силикона ставим крышки на место и как финальный штрих заливаем силиконом отверстия в резиновой заглушке, оставшиеся от вытащенных оттуда проводов питания а также зазор между проводами лампы и заглушкой (иначе там щель такая, что вода пройдет спокойно). После подсыхания герметика я проверил герметичность фары - одел трубочку на отвертие для слива конденсата и попробовал ртом создать небольшое избыточно давление внутри фары - фара оказалась герметичной! Можно ставить фары в бампер.

Дальнейшая установка заняла у меня около часа. Баласты закрепил на двусторонний скотч на пластик бампера, предварительно очистив и обезжирив поверхность. Со стороны контакта с пластиком добавил немного супер-клея. Высоковольтные блоки закрепил слева на бачке омывателя, справа на емкости воздуховода, также на двусторонний скотч. Они легкие, должно выдержать. По крайней мере поездку на Украину (местами не дорога, а трэш полный) и сильный ливень с глубокими лужами выдержали исправно, не запотели. По-хорошему блокам можно найти лучшее место, но т.к. спешил поставить перед поездкой, пришлось поставить так.